Учитывая стоимость транспортной доставки даже на российские курорты: в Крым, Анапу или Сочи - те, кто ещё год назад не мыслил лета без шума прибоя, вынуждены искать новые варианты для отпуска. Запас отличных впечатлений можно получить, уехав подальше от пугающих теперь Европы или Ближнего Востока поближе к привычным омскому глазу степям Казахстана. Озеро Иссык-Куль – вот наш выбор на нынешнее лето.

Горное озеро Иссык-Куль можно смело называть морем. Вода в нем, как и надлежит морской, соленая, а противоположный берег можно разглядеть с большим трудом лишь по смутным очертаниям гор. Горячее озеро (так переводится с киргизского его название) входит в 25 крупнейших по площади озёр мира и стоит на шестом месте в списке самых глубоких. И это лишь один из веских поводов побывать там.

Путешествие к жемчужине Кыргызстана (именно так «по паспорту» называется эта страна) наша семья совершила в прошлом году. Поездка на турецкий берег к тому времени равнялась стоимости автомобиля, а оздоровить детей морским воздухом по-прежнему хотелось. К тому же в столице, солнечном городе Бишкеке, нас ждали друзья. Поэтому, конечно же, наши впечатления были несколько иными, чем у туристов-дикарей, хотя на многое нам удалось взглянуть изнутри, с позиции местных жителей.

Дорога к знаменитому озеру лежит через Бишкек, бывший Фрунзе. Долететь туда на самолете омичи могут только из Новосибирска. Да и стоимость полета примерно эквивалентна полету до Сочи. Нашей семье из двух взрослых и детей 7 и 3 лет такой перелет обошелся бы примерно в 70–80 тысяч. Поэтому такой вариант мы отмели сразу.

Некоторые омичи отваживаются преодолеть две тысячи километров на автобусе. Преимущество этого вида доставки в том, что из Омска он привезет вас непосредственно в город Чолпон-Ата, огибающий побережье Иссык-Куля. Стоимость проезда – 3500 на взрослого и 1750 на ребенка в одну сторону. Однако время в пути составляет 40 часов, почти что двое суток!

Честно говоря, такое путешествие, правда, еще без детей, мы предпринимали лет девять назад, и воспоминания о затекших конечностях и неимоверной духоте ужасают нас до сих пор. Кроме того, впечатлил сбор наличных с измученных пассажиров на обратной дороге. На подъезде к границе водители дали понять, что пройти казахстанскую границу быстро и без проблем удастся только пассажирам, скинувшимся якобы на взятку пограничникам. Мы, в отличие от большинства заложников ситуации, рискнули, скидываться отказались и, несмотря на это, подозрения у пограничников не вызвали. Хочется надеяться, что случаи подобного рэкета в прошлом.

Тем, кого не пугают небольшие трудности, стоит отправиться к жемчужине Кыргызстана по железной дороге. Главная сложность в том, что нужно сделать две пересадки. Сначала доехать на электричке до Петропавловска (400 рублей на одного взрослого), затем пересесть на поезд до станции Чу, почти у самой границы с Киргизией. Но уже через сутки вы будете в Бишкеке. В интернете можно встретить отзывы об изматывающей поездке в душном, грязном, «полном контрабандистов» поезде. Поэтому мы сразу рассчитывали на купе. Впрочем, даже проходя через плацкартные вагоны, мы не заметили ничего ужасного.

Так вот, дорога в оба конца в общем нам обошлась всего в 15 тысяч на четверых, фантастически дешево по нынешним временам. Дело в том, что по совету бывалых туристов мы воспользовались современными технологиями и купили электронные билеты на сайте казахстанской железной дороги. И не зря: они обошлись нам в шесть раз дешевле, чем билеты на тот же поезд, но купленные через российскую кассу. Для сравнения, поездка в купе из Петропавловска до приграничной станции с колоритным названием Чу через кассу Казахстана стоит 1300 рублей, плацкарта – 843 рубля. Если брать билет через российские железные дороги, поездка обойдется в 8 681 рубль в купе, плацкарта – 5 400. Причем проводники принимают электронные билеты без разговоров.

Минус в том, что прибытие поезда на казахстанскую станцию Чу ночью, и здесь нужно найти такси до границы с Киргизией. Впрочем, местные бомбилы (многие из них почти не говорят по-русски) находят пассажиров сами. Не успели мы сойти с трапа поезда, как галдящий на казахском таксист уже тащил наши сумки к выходу с перрона.

– Ремни есть? – именно по этому признаку я решила выбирать нужную машину. В этой чужой стране мне нужно было первым делом обезопасить детей, для чего предварительно были закуплены специальные штуки на ремни безопасности.

– Канэшна есть! – успокоил водитель и пихнул нас на заднее сидение минивэна. Ремни действительно оказались на месте. Вот только пристегнуть их было не к чему. Так я решила принять особенности азиатского сервиса со смирением восточной женщины.

Часа через два, по пути заехав в обменник, чтобы рассчитаться за такси (примерно пятьсот рублей с человека), утомленные туристы попадают на границу Казахстана и Киргизии. До заветных гор рукой подать, но строгие казахстанские пограничники требуют заполнить миграционные карты, строго сверяют паспорта, но совсем немного – и вы попадаете в объятия киргизских таможенников. Действительно, кажется, что это и не таможня вовсе, а так, какой-то КПП на входе в парк культуры и отдыха. Мы небрежно махнули улыбчивым пограничникам паспортами и ступили на горячую киргизскую землю.

Не стоит судить об этой стране по состоянию приграничной территории. У ног величаво бурлит горная река, но веет почему-то вовсе не свежестью гор, а мусорными отходами. Действительно, вокруг валяются пакеты, пластиковые бутылки, бумага. Увидев наши изумленные лица, встретивший нас друг объясняет, что виной всему торговцы. Закупившись на рынке Бишкека, они везут перепродавать вещи в Россию и на границе пакуют товар, избавляясь по ходу от ненужной упаковки.

Ну да ладно, этих проблем нам хватает и в родном городе. Быстро прыгаем в машину – и через полчаса мы в центре Бишкека. Побывать в столице Киргизии определенно стоит. Здесь нет особенных достопримечательностей вроде оперных театров или знаменитых на весь мир музеев. Нет, театры и музеи, конечно, есть, но не этим пленяет город. Великолепные парки и множество фонтанов – вот, мне кажется, главная его изюминка. Можно смело утверждать, что это легкие города. При стабильной температуре воздуха летом +40–50 градусов укрыться в тени дубовых бульваров или под брызгами фонтана стремится едва ли не каждый местный житель. Никто не удивится, если вдруг кому-то приспичит искупаться в фонтане или прилечь на газон в парке. В общем-то, многие именно так и проводят дни. Те, кто может себе это позволить, с утра идут на работу, а уже часам к одиннадцати переходят в режим сиесты.

По такому же графику работают и базары. Торговля здесь начинается уже в четыре утра и продолжается до обеда. Пожалуй, одной из главных достопримечательностей Бишкека является Дордой – крупнейший в Центральной Азии восточный базар. На площади 100 гектаров теснятся лавки с одеждой, посудой, коврами, сувенирами. В продуктовых рядах можно выбрать особенный рис для плова и купить вкуснейшую лепешку.

Однако для поездки на Дордой (мы его прозвали Дурдом) желательно выбрать отдельный день. Ведь придется намотать не один километр по тесным и душным торговым рядам. И не стоит забывать о философии восточного базара: здесь можно и нужно торговаться, не стесняться щупать и выбирать товар. И вот в чем еще плюс поездки в эту страну – стоимость сома (местной валюты) практически эквивалентна стоимости рубля. Так что напрягаться при пересчете валют не придется.

Не давая бишкекцам умереть от теплового удара, на каждом углу здесь стоят торговцы напитками. Большой популярностью пользуется безалкогольное питье местного производителя на основе злаков. На наш вкус, как и кумыс, непривычно, но жажду, действительно, хорошо утоляет.

Одна из особенностей Бишкека – отсутствие крупных супермаркетов. Приходится подолгу искать нужный товар, бегая по мелким магазинчикам. Нам, например, так и не удалось найти творожный сыр и соленую рыбу для суши. Также нет свежих кисломолочных продуктов, которыми омичи избалованы. В центре города можно встретить торговцев мороженым с лавками-холодильниками. Помимо сладостей, они продают сигареты поштучно, чего у нас уже давным-давно нет, а рядом с чупа-чупсами спокойно лежит насвай – легкое наркотическое средство. В России он, кстати, запрещен, так что везти его в качестве сувенира не советую. Алкоголь продают круглосуточно, причем «сгонять за пивом» можно отправить даже ребенка.

В Киргизии обязательно надо побывать в чайхане. Вообще, все кафе в основном имеют национальную тематику. Здесь можно как посидеть просто за столиком, так и раскинуться на топчане. Сидение в позе лотоса, кстати, быстро входит в привычку. Чай здесь подают только в пиалах. Немного непривычно поначалу, и остывает горячий напиток быстрее. А мы, сибиряки, как известно, любим обжигаться кипяточком. В каждом кафе вам подадут плов, манты, лагман, бешбармак. Мы для себя открыли ашлям-фу, острое блюдо из лапши, мяса и с кусочками крахмала. Говорят, прекрасно усваивается на следующий день после бурного застолья. А гуляют киргизы с размахом. Во всяком случае, обкормить и напоить гостя – для восточного хозяина святой долг. А еще обязательно нужно танцевать. Танцуют, в отличие от сдержанных сибирских традиций, в каждом кафе.

Меню в кафе, объявления, названия магазинов, ценники написаны на русском. Вообще, здесь многое, и в архитектуре и в образе жизни, напоминает о недавнем общем советском прошлом. Так что русские здесь себя чужаками не чувствуют. Но в то же время во всем чувствуется восточный темперамент. Так, например, на городских дорогах стоит какофония от сигналов машин. Водители подгоняют друг друга, постоянно нажимая на клаксон, и еще кричат соседу по полосе в окошко. Честно говоря, привыкнуть к этому сложно. И дорогу надо переходить крайне аккуратно. Зеленый свет пешеходного светофора вовсе не говорит о том, что пешеходам можно идти. Сначала едут машины, а если успеешь – перебегай.

Коренные киргизы, кстати, не любят, когда их называют "кИргИзы". Правильно "кЫргЫз", так как страна - Кыргызстан. Об этом гласят даже надписи на футболках, которые продаются на базаре. Так что мы, честно говоря, вообще избегали этого слова, так как для русской артикуляции такое сочетание букв непривычно, а обидеть никого не хотелось.

До того как отправиться на Иссык-Куль, стоит зайти в обменник в Бишкеке. В обменных пунктах Чолпон-Аты курс будет уже другой. Хотя мы, во избежание неприятностей, снимали деньги прямо на побережье с банковской карты с комиссией 100 рублей независимо от суммы. Причем курс при снятии наличных с карты весьма выгодный.

Добраться до Чолпон-Аты из Бишкека можно на такси или «газели» за 600 сомов с человека. Более двухсот километров до побережья радуют живописнейшим пейзажем, так что в дороге скучать не придется. По пути встречаются рыбные базары, где, кроме разнообразной рыбы, можно купить вареную кукурузу, лепешки и местное лакомство – курут, соленый кисломолочный продукт, скатанный в белые шарики. О том, кто и как его катает, лучше не думать.

Свое путешествие по Иссык-Кулю мы начали с цивилизованных мест обитания отдыхающих. Сначала мы поселились в старом санатории «Голубой Иссык-Куль». Построенный еще в советские годы, он хранит традиции питания в столовой по часам и ходьбу на процедуры. Среди постояльцев много пенсионеров. Огромная территория, розовые сады, высоченные хвойные деревья – все это создает атмосферу размеренного отдыха. Однако в нашем корпусе ремонт в последний раз делали, похоже, еще в 60-х. Крашеные стены, текущий кран и прочие прелести не смогли, впрочем, испортить нам отдых. Однако через неделю мы перебрались в частную гостиницу на противоположном берегу Иссык-Куля.

Дислокацию пансионата мы выбирали, идя вдоль берега по воде и ориентируясь на ее температуру. Дело в том, что «горячее озеро» на самом деле довольно прохладное. А на мелководье вода хорошо прогревается. Комнату в частной гостинице с душем и туалетом можно снять за 700–1000 сомов с человека без питания. Не ждите здесь сервиса «все включено». Кровать, душ и телевизор – что еще нужно для полноценного отдыха?! Полотенца и туалетная бумага? – зачем, все это можно купить на местном рынке. Именно так рассуждают владельцы частных гостиниц. А в нашей еще и кипяток выдавался бесплатно лишь раз в сутки. В ответ на наши удивленные взгляды хозяйка объяснила, что электричество нынче дорого. Частный бизнес, не поспоришь.

Все побережье утыкано кафешками. Поэтому можно не зависеть от санаторного распорядка. Мы, например, запасались бутербродами и уходили на пляж на весь день, строили там шалаш из припрятанных в кустах веток и пляжных полотенец (так мы экономили на покупке зонтиков) и сливались с природой.

Однако сливаться с природой нужно аккуратно. Удушающего зноя, как в Бишкеке, здесь нет. С озера всегда дует свежий ветер, и жара почти не ощущается. Но получить ожоги кожи, даже сквозь крем, можно за пять минут. Поэтому на берегу нужно организовывать себе тенек.

Вообще же сезон начинается здесь в июле и длится до середины сентября. Даже в июне здесь нежарко, вечером нужно облачаться в куртку, к тому же дует ветер и лежать на пляже не очень комфортно. Поэтому к июлю ценники на все здесь меняют. Начиная от проезда и проживания, заканчивая ценой за килограмм черешни. В прошлом году в Чолпон-Ате она стоила 250 рублей, почти как в Омске. При том что растет она в двух шагах от рынка. Многие торгуют прямо у собственной калитки.

Помимо пляжного отдыха, туристов заманивают на экскурсии в живописные ущелья, предлагают традиционные водные развлечения: катают на дельтапланах, водных бананах и парашютах. Можно отправиться на прогулку по Иссык-Кулю на яхте или большом катере. Однако мы не любители стадных походов и активный отдых организовывали себе сами. На такси всего за 50 сомов можно доехать до петроглифов, огромной территории из камней, вынесенных когда-то селевыми потоками из горных ущелий. На этих камнях сохранились наскальные рисунки. Если после посещения музея под открытым небом у туристов еще останутся силы, можно подняться на ближайшую гору, или, скорее, горку. Подъем на нее несложен. Больше донимают колючки. Зато с вершины открывается восхитительный вид на Иссык-Куль.

Помимо гостиниц, на побережье можно встретить юрточные городки. Вдали от курортной тусовки приятно вжиться в образ кочевника и переночевать в настоящей киргизской юрте из войлока. Цена за сутки – всего 300 сомов без питания. Обед в любое время приготовит хозяйка юрты, живущая по соседству. Но при всей доступности и аутентичности такого отдыха через два дня захотелось принять душ и, пардон, сходить в туалет не за барханом. Впрочем, говорят, есть вполне цивилизованные юрточные городки. В таком мы и собираемся остановиться в этом году.

Еще друзья обещают свозить нас на безумной красоты высокогорное озеро Сары-Челек, что в 500 километрах от Бишкека. Обязательно нужно посетить ущелье Ала-Арча, тем более что это всего в часе езды от Бишкека. Там расположен национальный парк, где сочетание горной реки, гор и леса создает невероятную красоту. Здесь можно не просто побродить, но и расположиться на пикник, опустив в горную реку арбуз. Стоит все это удовольствие всего 100 сомов с человека.

Вообще же насладиться всеми красотами Киргизии невозможно ни за один, ни за два приезда. Благо, с кЫргЫзами мы все еще дружим и, хочется надеяться, не раздружимся никогда.

Что привезти из Киргизии?

• Бишкекский коньяк

• Войлочные тапочки и шляпы

• Шелковые шарфы

• Серебро и золото

• Сувениры из кожи

Что привезти в Киргизию в качестве сувениров

• Клюкву, кедровые шишки, сувениры из дерева

***