Не люблю сложности. По мне просто — сидел в бане, вышел, сел в авто и поехал. Куда угодно. Ничто не держит. Почему бы не в Йоханнесбург? Заодно посмотреть еще раз и впервые показать детям Каппадокию, Крак де Шевалье, Дамаск, Бейрут, Баальбек, Мертвое море, Петру, Красное море, пирамиды, Судан, Эфиопию, животных в Кении и Танзании, Мозамбик, Малави, Свазиленд, пингвинов и мыс Доброй надежды в ЮАР, Намибийскую пустыню и океанское побережье, Ботсвану, водопад Виктория в Замбии и Зимбабве...

Россия — Турция

Идея взять жену, сына и его невесту, дочь и ее жениха и всей компашкой стартануть в самую дальнюю точку сформировалась в феврале, старт кругосветке был дан в июне. Составил маршрут, взял минимум вещей, накачал с собой фильмов National Geographic, ВВС, «В поисках приключений», подготовил машину 1998 года и — вперед!

Россию преодолели, как страшный сон: сотни обгонов, яма на яме, «гаишники» в кустах. В Адлере прихватили с собой сестру Лену с пас-портами, визами ЮАР, Эфиопии и «карнетом». Из Сочи на пароме отправляемся в Турцию.

Заночевали в поганеньком отельчике в Каппадокии, на следующий день, доверясь старому коммуникатору с IGO-8, двинули дальше. Как всегда, «срезали»: GPS показал кучу дорог — на самом деле половины нет, вместе с тем асфальт быстро закончился, началась грязь, щебень, перевалы по 1500 м. Машина идет тяжело, пришлось включить печку, потом вторую — на полную. Неважно, но едем.

Проехали всю Каппадокию. Рекомендую жить в Гереме. На севере в 3-5 км есть два парка и скопления скал-шишек. Красота. На юге город с горой с дырками. Симпатично. Дальше идем на юг к подземелью в пять этажей вниз. Вход по 7 долларов с человека. Турки в шоке: говорят, что для них тоже нет скидок. Решили: что мы там не видели?

Сирия

К сирийской границе добрались 29 июня. Перед въездом 20 авто — на турецкой стороне часа 3 назад завис компьютер. Паспорта в окне для приезжающих проштамповали без очереди, но штамп на машину отнял почти час.

Тут на час ломается компьютер у сирийцев. Два хорвата в костюмах гонят в Сирию Bentley и с местным «толкачом» уезжают быстрее нас. Таможня заняла 4 часа и отобрала 140 долларов за визы и 64 доллара страховка за авто на месяц.

Уже в обменнике начались присваивания денег по два-три доллара под видом комиссии. На первой же заправке в Сирии мне начинают «переливать» бензин. На 60 литрах я стал заглядывать под машину и спрашивать, куда они льют — больше 53 литров у меня в бак никогда не влезало. Они перестали, не сдали сдачи 40 лир, потребовали еще 50. Отвык я от арабов. С едой похожая история. Нормального меню не оказалось ни в первом, ни во втором, ни в третьем ресторане. Цен не говорят. Надеемся на остатки честности. Напрасно: за две «люляшки», две курицы, два салата, два хомуса, два мутабаля и семь чаев выставляют 2 900 сирийских — это 70 долларов. Пытаюсь торговаться, но когда все съели — поздновато.

Далее идем в сторону Хомса, хотим попасть в Крак де Шевалье, продолжая спасать греющийся двигатель печками. Цена за вход — 150 фунтов с иностранца. Я доказал боссу, что моя семья наполовину сирийская, и он выдал нам билеты на семь человек за 680 фунтов.

Ливан

Стою на таможне Ливана. Тепло. Из окошка таможенника дует прохладой, а в зале для клиентов — под 50 градусов. Истекаем потом, но есть еще куча воды в авто и арбуз. За двухдневный транзит денег не берут, разрешение на въезд на 15 дней — 17 долларов, на месяц — 34. Штампуют месяц. Толпы шпаны суют пачки денег для обмена. Предлагают 1 450 их денег за 1 доллар. Добиваю до 1 500. Не хватает разговорного арабского. Выручает фраза: «МАФИЯ МУШКЕЛЯ» — нет проблем. Сирийцы пошустрее, чем на въезде, но все равно небыстро. Взяли 90 долларов за марки на выезд за семерых. Страховка только на год. Врут наверняка. Куда сегодня — пока не ясно. Вроде рядом Триполи, где-то недалеко Баальбек. Попробуем устроиться на море. Завтра развалины, потом ночевка в Бейруте. Попробую там найти посольство Судана. Если дадут день в день — песня.

Опять прокололись с бензином. По дороге от Крака до границы не попалось заправок, и в Ливан въехали с четвертью бака. Оказалось, что бензин здесь дороже двух долларов за литр.

Далее на 6 кругов объехали весь центр и побережье Триполи с его военными на каждом шагу, богатыми домами и засыпанными мусором улицами. Стали свидетелями картины, в которой американский джип с военными врубает в зад старому «мерсу». Военные выходят и говорят дяде из «мерса», чтобы сваливал. Дядя расстроен — у него задняя фара вдребезги, панель вогнулась, но против власти — не попрешь.

После ночевки в 105-летнем отеле общажного типа выехали в Бейрут. Заехали на грот Джейда. 12 долларов с человека не жалко — грандиозная пещера, лодочки, канатная дорога.

В столице Ливана поселились в районе порта с прекрасным видом из окна на пустыри и разрушенные дома. Тревоги нет, но ясно виден идиотизм войн. Мне кажется, что в Израиле похожих разрушений нет — вряд ли самодельные ливанские ракеты сильно что-то там снесли.

Утром выехали из Бейрута, долго плутали в поисках суданского посольства. Плюнули, поехали в Баальбек через перевал.

Всего по Ливану мы проехали 350 км и потратили 635 долларов.

Сирия

Границу с Сирией прошли довольно легко за 2,5 часа. Затарились в дюти-фри спиртным и кубинскими сигарами и поехали в сторону Дамаска. Чистые страницы в паспорте заканчиваются, некоторых таможенников получается уговорить ставить штампы на старые, тем более паспорт был подмочен в Непале.

В Дамаске поселились в том же отеле, где жили с товарищем три года назад. В этот раз нам достались номера на крыше с огромным балконом и видом на ворота рынка. Долгие бодания с парковщиком с 50 фунтов за час привели к 100 фунтам за ночь. Жизнь налаживалась... Около отеля был магазин со спиртным, кальянная и в 200 метрах — вход в старый город. Три часа мы бродили по узким улочкам старого города, изучали мечеть.

На выезде опять не было ни одной заправки. Договорились заправиться за доллары. Честный араб честно вставил пистолет в бак и честно налил 52 литра до щелчка пистолета. Заплатили 50 долларов, проехали 9 км и увидели, что в баке бензина — меньше половины. Не поленились вернуться и криками восстановить справедливость. Пришлось хлопнуть заправщика по плечу кулаком. Заправщик сильно возмущался, но ушел и кричал издалека. Второй что-то переключил в колонке и честно долил еще 28 литров. Потом взял калькулятор и начал требовать каких-то денег. Был послан... Мы вернулись на трассу в Иорданию. Сирийскую сторону прошли, как всегда, небыстро и с затратами — 76 долларов за выезд.

Иордания

Несговорчивые иорданцы за 15 долларов поставили мне визу на чистую страницу. Выписали триптих за 33 доллара, страховку за 15 долларов и метнули какой-то штампик в карне де пассаж. Проход границы занял два часа. Саудовский араб пугал нас температурой в 55-60 градусов у него дома и не соглашался ехать к нам в Сибирь в гости.

Началась выжженная пустыня. И тут нам крупно повезло: на трассе мы рискнули включить кондиционер — и, о чудо, машина не греется! Решили немного ускориться и проехать Иорданию за 2 дня. Сейчас мы в Аммане. Пятничная молитва, все кафе закрыты. Пришлось идти в «Макдональдс» с дешевой едой и бесплатным Интернетом.

На Мертвом море большая стройка — возведено и достраивается с десяток отелей. Температура +40. Переодеваемся и всей толпой — в воду. Я сдуру решил нырнуть головой вниз: глаза жжет, спасло полотенце. Плавать можно на спине, но сильно торчишь из воды и можно обгореть. На животе тоже не очень комфортно. Лучше всего — солдатиком. Пытаешься утонуть, но тебя выталкивает. Нас хватило на полчаса.

Выдвинулись на Петру, на перевале загорелась какая-то красная лампа на панели — это перегрев масла в коробке. Сняли решетку радиатора, включили обе печки на обогрев салона, электровентилятор обдува радиатора. Температуру двигателя удается удержать.

К вечеру, пройдя 480 км, поселились недалеко от древнего города Петра. На карте она называется Al Batra, городок Wadi Musa.

Утром на улице +19. Входной билет 21 динар с человека. Берут только динары, смогли провести Оксану как 14-летнего ребенка без билета. Облазили все ближние норы, накупили магнитиков по полдоллара. Отлично провели три часа.

Египет

Едем уже 16 дней, прошли 7 000 км, потратили 6 000 долларов. Впереди — паромная переправа и Египет. Объезд 10 км суши обходится в 270 долларов минимум и одни сутки времени.

Утро 5 июля началось с поиска паспортов, которые нашлись в «эмигрейшн». Нас без очереди пропихивает офицер туристической полиции, все идет в быстром для Египта темпе, но при получении арабских номеров возникла заминка — в документах не прописан номер шасси. Всем семейством поселились в 4-звездочном отеле по 50 долларов за номер, машину оставил на таможне. Вся надежда на Автомобильный клуб России, который может выслать факс с номером шасси. Ребята среагировали оперативно, и после муторной сверки бумажек и получения арабских прав через несколько часов мы в отеле на берегу Красного моря по 9 долларов за номер.

Сестра спешила в Москву, поэтому до обеда потусили в Дахабе и выдвинулись на Шарм-эль-Шейх. Писать про Египет почти нечего — обычный отдых стандартного «пакетника». Заправки поначалу встречались редко, зато бензин там стоит по 1,75 фунта за литр, то есть по 10 рублей.

Вновь испытали на себе арабское «гостеприимство» и внезапное удорожание еды и напитков после их потребления. В Шарме проводили сестру, переночевали в Каире и отправились искать суданское посольство и смотреть пирамиды. Машины здесь так же сильно поцарапаны, такая же беспредельная езда. Появились свежие авто, но куча наших «копеек», «семерок», «шестерок».

Переночевали недалеко от Египетского музея на 9-м этаже отеля 0 звезд по 120 фунтов. Какой-то добрый человек сказал, что можно стоять под знаком «Стоянка запрещена». Это стоило мне 10 фунтов этому мужику и еще 11 фунтов «менту», который утром уже наклеил мне на стекло протокол. Вообще, они любят выписывать штрафы, при том, что остановиться практически негде. К девяти утра заняли очередь в суданское посольство. В 10.15 появляется черный в костюме, слушает меня и говорит: «Нет письма из русского посольства — нет визы». Все, базар окончен. Поехали искать русское посольство. Вроде как оно на улице Гизы, но оказалось в 2 км от суданского, только на другом берегу Нила. Молодой чиновник выслушивает и проводит к консулу в кабинет. Я забыл надеть парадные штаны с кубиками и пру на официальный прием к консулу в праздничной желтой рубахе и веселых ежедневных штанах. Он выслушивает, удивляется, предупреждает об опасности и говорит, что поможет нам. Потом еще 40 минут мы своей яркой желтой толпой тусуемся в холле. Через какое-то время к нам подошел консул, пожелал счастливого пути и беречь семью. Возвращаемся в суданское посольство, отдаю за визу по 100 долларов с человека.

Вот мы и в Луксоре. Арабы уже достают. Подъехали к пирамидам, в трех кассах разные цены — 30, 60 и 100 фунтиков с человека. С наклейками на авто мы не можем въехать к пирамидам, просят снять. Сейчас!

Погуляли по пирамидам, поудивлялись. На выезде добрый дядя, который просил припарковаться рядом с ним, начал просить денег. Насчитал 100 фунтов. Долго жал руку и говорил о египетско-российской дружбе.

Вот сели мы в машину у подъезда в Новосибирске, попрощались с соседом Евгением и через три недели мы уже катимся по Африке и подъезжаем к Судану. Встретили попутчиков. Парень с девушкой на Land Rover Defender из Лондона едут в Кейптаун. Наверное, в Судан и Эфиопию поедем вместе – так спокойнее. Тем более что они упакованы и картами, и знаниями, и всякими телефонами.

Вчера появилась идея все-таки не ехать обратно этой же дорогой, а отправить авто куда-нибудь в Буэнос-Айрес, на пару месяцев слетать домой, сделать новые паспорта, потом поехать зимой вместо Таиланда по обеим Америкам. Правда, уже без детей. А 12 июля в 8.30 выдвигаемся к Hathor Hotel, у которого вечером был замечен английский джип прямо под знаком «Остановка запрещена». Эндрю и Анжела на завтраке. Мы свой по традиции пропускаем. Едем с англичанами на нашем авто за билетами на паром, параллельно делаем еще кучу разрешительных бумажек.

Судан

В Вади-Халфе местные рассказали нам про живущую здесь русскую девушку, которую мы нашли в интернет-кафе. Она поведала, что родилась в Новосибирске, год назад переехала в Москву, последние пять лет автостопит. В Судан из Египта приехала с байкером Владимиром Мининым, сейчас живет у местных, собирается обратно в Египет. Несмотря на то что каждые две минуты хваталась за голову и повторяла, что не верит счастью слышать здесь русскую речь, в наш тюремного типа отель не захотела. С англичанами тоже пришлось расстаться — они ездят слишком медленно.

Наутро выдвинулись в сторону Эфиопии. 400 км до Едарефка ехали по пустыне, сменявшейся озерами луж и почти российскими дорогами с бессчетными ямами и колдобинами. Нашли более или менее приличный отель возле ж/д станции и заночевали. На следующий день поняли, что в Судане мы уже нагостились и через схожие с русскими деревеньки, только населенные неграми, поехали к границе.

Эфиопия

На границе нас огорчило большое количество фур, но порадовала цена визы — 110 фунтов, и то, что добрый дядя поставил штампы прямо на визу, не занимая драгоценные чистые страницы. Эти штампы легко переклеивать на другие печати, как я это сделал с визой Судана, наклеив на штампы Бразилии. Эта таможня отняла у нас всего 40 минут жизни. На эфиопской стороне нас за 20 минут проверили по «черному» списку и, «штампанув» паспорта, отпустили.

Утром после заполнения карнета без копейки денег мы въехали в Эфиопию. Вот это страна! Похожа на Филиппины: зелено, свежо, водопады по 300 метров в высоту, скот, пасущийся прямо на асфальте.

В пути почти месяц, за который преодолели чуть больше 10 000 км и обеднели на 10 000 долларов. И это страны с дорогими визами, паромами и частыми границами. Все дешевле, чем путевка на африканское сафари. Причем, если ехать медленно, можно снизить стоимость дня. Ну и ночевки в палатке или авто позволили бы хорошо сэкономить. В поездку втянулись так, что недавнее Мертвое море кажется уже реалией прошлой жизни. Впечатления переполняют память.

В Гондере мы продолжили славную традицию изучать достопримечательности и быт через окно кондиционированного автомобиля. Начали искать закусочную — быстро формируется группа «помогалок». В кафе, как всегда, еда вышла на 50% дороже «менюшных» цен, денег попросила «группа поддержки» и откуда-то нарисовавшийся парковщик. Становится интересно, сможет ли весь город подтянуться к нам в поисках «чаевых»?..

На трассе появились обещанные разграбленные БТРы, потом какие-то невиданные ранее скалы, торчащие прямо из гор. Выходной, и народ навстречу идет толпами — им нужно в соседнюю деревню на рынок. Зато все радостные, кричат, машут. Кстати, в Эфиопии люди реально добрее — здесь даже к осликам с уважением, не то что в Судане, где их просто лупят палками. Но даже в этой «демократичной» стране они такие же грустные, как Иа из мультика про Винни-Пуха.

На берегу озера Тана нашли чудесный отель по 160 быр за комнату. Здесь горячая вода, много еды и пиво со льдом в +14. Красота!

Поражен, как разнится то, что пишут в отчетах другие от собственного восприятия страны! Жить в Эфиопии невозможно, ехать сюда специально тоже не вижу смысла, но в целом все прекрасно. Дороги приличные, заправки почти в каждой деревне, но бензина нет. Нашли по 10 быр за литр и от радости заправили несколько леек.

Доехали до Аддис-Абебы, разменяли деньги. Народ приличный — подсказывают, денег почти не просят, все в обуви. Поели местных блюд, отдохнули, выспались, почитали про дорогу до Кении и в путь.

Кения

Границу проходим быстро и дешевле, чем «по прайсу». Кругом «народные» авто с «правильным» правым рулем, движение левостороннее. Размен денег с карты «Виза» вышел выгоднее, чем у «обменщиков».

Первые 100 км до Исиола шли с энтузиазмом, но с началом «гравийки» он иссяк. Зато пошли звери — косули нескольких видов, гепард даже попался. Правда, на камень отлично наскочили, думал, конец поездке. Да нет, завелась! Доехали до Марсабита, где долго пытались вернуть на место балку — несколько раз «разбегались» на тросе от дерева, освободил зажатый рычаг коробки и рулевую рейку. Пойдет!

Располагаемся в гостевом домике у Хенри, вешаем фото Сибири, разводим костер для шурпы, зовем с собой хозяина, сбежавшего из Швейцарии 30 лет назад, нарожавшего здесь кучу детей и пашущего день и ночь, чтобы оплатить им обучение. Сидим, болтаем.

С утра продолжили одиссею. Дальше дорога пошла еще хуже, можно сравнить с трассой Чита — Хабаровск, но ее, говорят, подлатали. 250 км пути едем со скоростью до 40 км/ч. С объездом не сложилось, вернулись обратно на трассу. А тут наглые негры прут под 100 км/ч и машут нам ручкой! Хорошо, таких 1 автомобиль в час. За 30 км до Исиолы начался нормальный асфальт, на котором отвыкшая от такого покрытия машина стала подвывать и похрамывать. В городе нашли приличный отель по 700 шиллингов, вечером отдохнули и пошли смотреть на танцы.

Перед подъездом к Найроби — магистраль, вдоль которой растянулся сплошной рынок. Устроились в гостинице, координаты которой сообщил товарищ, созвонились с Мариной, которая живет здесь уже 12 лет. Едем в эфиопский ресторан, по пути — удар в боковое стекло. Выходит злой толстый черный «мент» с автоматом и рассказывает нам про то, что мы без света и непристегнуты. Забирает права, грозит протоколом. Что-то бубнит про 12 долларов, потом про 100. С 10 000 местных денег сторговываемся на 5 000. Едем на встречу с Марининым мужем, отлично обедаем мясом с лепешками. На следующий день отправляемся в Национальный парк Найроби, посмотреть на зверей стоит 40 долларов с человека. 20 км сафари с самыми разными животными — от обезьян до крокодила — впечатляют. Следующий парк, найденный нами случайно, оказался на 10 долларов дороже, но и это не спасло от разочарования — вдоль дороги мы встречали их в большем количестве.

Поехали в Момбасы. Наивно полагая, что «Индиана отель» стоит где-то вблизи большой воды, отправились к океану. Но в Африке логику лучше не включать — все побережье застроено особняками, океан увидели через дыру в заборе. Несмотря на это, Кения для нас пока самая развитая страна в Африке. Несмотря на то, что дома там опутывают колючей проволокой. Вместе с тем мы добились своего и поселились в отеле на берегу океана. Наш рай представлял собой двухэтажный коттедж на 4 комнаты с огромным балконом. Рядом бассейн, ресторан и все блага цивилизации. Просто сказка! И невзирая на то, что на холодильнике красуется надпись, призывающая беречь продукты от нашествия обезьян! Это был первый отель, где мы остались на вторую ночь.

На следующий день залили новое масло без смены фильтра, потому что местный умелец не смог открутить фильтр, и выехали в сторону Танзании.

Добраться туда помогла паромная переправа за 2 доллара.

Танзания

29 июля въезжаем в Танзанию. Качество дороги навело на мысль о том, что лучше чуть приспустить колеса. Асфальт только на мостах и перед самым городом Танга, в 80 км от границы. Едем вдоль моря, снимаю на камеру продавцов рыбы, они мне дружно кричат: «Фак!» Долго выбираем отель, остановились в Inn By The Sea. Встретили студенток из Нидерландов и бабушку из США, которая живет здесь несколько недель. Она путешествует уже 8 месяцев, у нее нет дома, ни мужа, ни детей.

В курортной зоне Занзибара с трудом находим домик рядом с пляжем, берем на сутки в аренду мотоцикл, но вечером приходит его хозяин и забирает его. Лишний раз убедился в том, что там уговор ничего не стоит. Весь следующий день я валялся с температурой, а дети продолжали раздавать деньги неграм. Мишка взял в аренду мотоцикл еще на полдня за 20 долларов и вскоре был пойман местной полицией. Бумажке от хозяина мотоцикла они не поверили и пригрозили месяцем тюрьмы. Спасли лишь выпавшие из кармана 10 000 шиллингов. Потом на том же мотоцикле теми же «ментами» был пойман Вова. Они отобрали «времянку» и сказали прийти в участок уже с 50 000. Я заявил, что пора сдавать мото и больше не участвовать в их играх, где мы — всегда проигравшая и платящая сторона. На следующий день отправились обратно.

Всю дальнейшую дорогу нас сопровождали зебры, косули, жирафы и бабуины. В мечтах увидеть хищников отправились в очередной, правда, уже не такой дорогой нацпарк.

В Макамбако нашли дешевый отель «Таиланд». Порадовал чистотой, всеми благами и непривычно дешевой едой. Спали, как дома: под одеялом тепло, уши мерзнут. Что у них с погодой творится — непонятно.

Замбия

Разгоняю валютных менял, проскакиваю первые ворота, вторые, вижу в зеркало, как мужик с «калашом» машет. Вернулись — оказалось, мы в Замбии. Тут с нас опять взяли по полной и за все, за что только можно. Страховку решил не оформлять — денег снимут хоть с ней, хоть без нее. Сэкономим 40 баксов на будущие штрафы. Дядя с обеда вернулся, выписал нам бумажку за 30 долларов.

В банкомате за таможней курс выгоднее на 25%. Но чем больше мы стоим и хотим поменять, тем менее выгодно это становится для нас. В конце концов, за 500 долларов получаем 2 397 500 квач — 2 пачки десятитысячных по миллиону. Но это не Зимбабве, там курс составлял 2,2 миллиарда за один доллар. Что-то не хочется больше видеть нищую Африку. И богатую тоже.

Народ в Замбии по большей части черный. Причем сильно черный — ни как в Танзании, а как в Кении.

В городке Isoka (деревня деревней) нашли отель Julika-Guest за 240 000 квачей на всех. Приличный такой, в стиле старинного английского дома. Кухня тоже неплоха, есть даже сардельки с мясом. Только пиво какое-то кислое, вроде из кокоса.

Наутро выехали на пустынную дорогу с ямами по 30 см глубиной. Пустыня, пять встречных фур в час. Тормознули «менты»: один радостный, второй — нет. Потребовал страховку и знак аварийной остановки, потом позвал в свой железный чум. Попросил 540 000 за протокол, чтобы другие не тормозили. Я в шоке! Переговоры проходят безрезультатно, я кидаю ему пачку 700 000 и желаю подавиться. Он дает мне 110 000 сдачи, но никакой бумажки не выписывает. Зато с улыбкой клеит на бампер светоотражающие квадратики. Идиотизм по-африкански. Однако очень похож на наш: дальше на каждом посту «менты» проверяют на машинах эти самые квадратики, знак аварийной остановки, поворотники, стоп-сигналы.

За 180 до столицы все меняется: появляется дорога, люди, поля, комары. В Лусаке находим бюджетный отель по 15 долларов с человека, вокруг которого роятся толпы европейцев. Смотрим комнаты — в тюрьме лучше. За городом наши мотель с двухкомнатными номерами по 130 000 (26 долларов). Разменяли деньги в ларьке, наткнулись на ресторан со средним ценником 4-6 долларов за блюдо. Жить можно.

На следующий день бегом рванули к водопаду Виктория. К нашему счастью, на выезде никто особо не тряс за страховку. Зато на дороге ремонт, все в пыли, около переезда красиво на бок легла фура, дальше прилегли еще несколько автобусов и грузовиков. В Ливингстоне решили остаться на ночевку. Город маленький, но красивый, с выходом The Victoria Falls National Park (10 долларов с человека). Водопад грандиозный — полтора километра в длину, вода падает вниз и течет по ущелью, собираясь в реку. Кто-то говорит, что из Зимбабве вид лучше, но там все в дожде и тумане. Хотя граница совсем рядом — только перейти через старинный мост Ливингстон, на котором закреплена одна из самых больших в мире тарзанок.

Вечером в ресторане к нам подсел дядька, который оказался украинцем. Живет здесь несколько лет, работает хирургом, жена — инфекционистом. Вечером в отеле он рассказал нам, что в Замбии нет малярийных комаров, но СПИДа много — 20% зараженных, в Намибии и Ботсване — до 40%. А еще есть опасная муха це-це, которую от обычной отличает любовь к черному цвету.

Начальник парома криком «Фром Раша виз Лав» поднял испорченное пограничниками настроение. Кто-то начал отправлять нас в кассу, но наш «поклонник» гаркнул на него, взял с нас 20 долларов и пропустил первыми. Всю дорогу с ним хохотали. Бывают и нормальные негры.

Ботсвана

В Ботсване сразу понравилась виза — бесплатный маленький штампик, который ставят, куда попросишь. Страховка — около 25 долларов. И то не проверяют. Заехали в парк в Касане по 120 пулов с человека и 50 с авто, но животных снова не нашли.

Очередная неразбериха с деньгами и их обналичкой с карты. Я думал, намибийские, юаровские и ботсванские купюры взаимозаменяемы и идут по курсу 8 денег за 1 доллар. Но в обменнике выдают по 6,3 — 6,2 пула, а ранды уже идут по курсу 7,4. Тут же беру в магазинчике пиво в количестве 11 бутылок и банок, черная тетя тычет в них сканером и насчитывает 14. Объясняться бесполезно. Прошу рассчитаться пулами и рандами пополам. У нее свой курс — 2 ранда за 1 пулу. Ну не обезьяна ли?

6.15 — на улице хоть глаз выколи, мы стоим у входа в парк. Первыми появились два зайчонка. Поехали на берег Замбези. На другом берегу — Замбия. 7.45 — рассвет. В свете фар появляется жующий траву носорог. Пофотали, проехали в трех метрах — ему пофиг. Потом стали попадаться редкие антилопы и буйволы, потом косули, здоровые лоси, бородавочники, слон прямо у дороги, буйволы, потом зебры поперли. Жирафов мало — пугливые. Звери поперли — стало неинтересно. Выезжаем к воротам — никого. Ура, сэкономили 100 баксов! Через 1 км мост и выезд в Намибию.

Намибия

9 августа, мы на границе с Намибией. Самая цивильная таможня. Правда, штампы на полстраницы. На выезде дают папочку с картами автодорог и рекламу отелей. Как только въехали, заработал телефон, посыпались СМС от родни из банков.

Дорога прямая, асфальт неплохой. В стране живет меньше 2 млн. человек, и это видно — в редких деревнях стоят малюсенькие соломенные домики, встречные машины — раз в 10 минут. На заправке приняли ранды, причем по курсу 1:1. По обе стороны автобана — нацпарк, но денег не берут. Отели дорогие, но люди сговорчивые.

На следующий день едем в сторону Мурураны. Заправку пролетели, следующей нет. 70 км на лампочке. В Муруране зеленая зона — всех шмонают, нас пускают в объезд. Спрашиваю про АЗС, говорят через 130 км. «Менты» на свою заправку не пускают, советуют отправить кого-нибудь с канистрой на ближайшую. Я не стал стесняться и сказал, что такая идея могла прийти в голову только полному дебилу. Но нам повезло: у дядьки на 4Runner, сопровождавшем 5 мотоциклистов, в прицепе оказалось 10 канистр. Он назвал меня «лаки меном» и с удовольствием поделился топливом. 150 брать не стал — взял 100, на сдачу предложил взять нашим дамам водки. В следующем городишке мы нормально заправились и узнали-таки, что за блюдо такое russian. Оказались сардельки — так мы там прославились. Порядочный намибиец съедает на завтрак пару-тройку «русских».

Выехали на трассу — вспомнили, что где-то здесь лежит самый большой в мире метеорит. Вернулись в город в «Метеорит-отель», тетя нарисовала дорогу. Объехали весь город. Все здесь напоминает Австралию или глухие центральные районы США — дома, улицы, заправки. Нашли: камень весом 50 тонн, 3х3 метра, упал в 1920 году. Ничего такого.

Решили ехать не в столицу Виндук, а на Берег скелетов, потом на Красные дюны, к каньону Fish River. Заночевали в «Омаруру отель». Реально Австралия: в 19.00 все закрылось, город вымер.

Наутро занялись ремонтом авто: замерили давление в шинах, долили масла, подкачали колеса. На этом капремонт и закончили. Поехали до Карибиба, встретили там Евгения. Рассказал, как развалился его бизнес по производству мебели из оленьих рогов, про его русских друзей, которых убили на их ферме, и о том, что квалифицированные белые специалисты здесь получают в разы больше неквалифицированных черных.

Заехали в другой городишко, погуляли по берегу океана. Волны Атлантики огромные, покупаться не получится. Не понятно, как их домишки в шторм не смывает.

Разрекламированного Берега скелетов, куда местные возят туристов (по большей части итальянцев и других европейцев), здесь не оказалось — он ближе к границе с Анголой, на закрытой частной территории. Посмотрели на свежезатонувший траулер, выяснили, что суда лучше смотреть с самолета.

Заночевали в Солитере в палатках. Рядом с нами стояли три байкера из Кейптауна. Один из них упал с мотоцикла, побил ноги и голову. Второй хвастанулся паспортом: в графе фамилия числилось — Троцкий. Но о России он ничего не знал.

Проснулись от сильного ветра, с трудом разбудили детей. Оперативно собрались и — в парк. Въезд платный, дорога проходит между дюнами высотой в несколько сотен метров. Поднимается ветер и песок залетает в рот, глаза — повсюду. Наверное, нужно отдать много денег, чтобы почувствовать это удовольствие — туристов там немало. Мы решили ехать дальше, в парк «Намиб ран». Это частная территория, по которой проходит общественная дорога. Вокруг кучи страусов и косуль, уперлись в десяток «джипов» — люди увидели гепардов. Впечатление испортило то, что они в ошейниках.

Еще одна удивительная штука — птичьи гнезда на деревьях и столбах. Некоторые в диаметре доходили до 5 метров. Как будто кто-то затащил стог сена на дерево. Птицы маленькие, но живут стаями.

Чудеса начались в Бетани: нашли абсолютно пустой старинный отель с бассейном, камином, рестораном и бильярдом. Две комнаты сняли за 700 их долларов. Хозяева все делают бегом, согласны на все наши условия, дали дров, мангал, воды для мытья машины. Условия шикарные: номера с кондиционером, белоснежными простынями и тремя подушками на человека!

Следующий день прошел неразумно, каньон тоже особо не впечатлил. Отдохнули в новом отеле и — вперед, в Южно-Африканскую Республику!

ЮАР

Границу прошли за 3 минуты. Таможня и полиция ставит штампы не глядя. Дальше дорога через цветущую пустыню — цветы невысокие, но очень яркие. Несколько раз останавливались. Реально красиво. Купили на заправке карту — срезаем. Кругом виноградники и винодельческие заводики. Это у нас 15 августа, а у них ранняя весна. Поэтому вся лоза почти без листьев. Решили остановиться в Ламбертс-Бей. Городок небольшой, но где-то рядом рыбный порт и маленький островок с колонией пингвинов. На береговой линии расположены виллы, в одной из которых за 760 рандов мы поселились. В нашем распоряжении была огромная комната и кухня с видом на океан.

Итак, мы в 20 500 км от дома и до цели поездки — меньше 300 км. До сих пор не верится, что это ЮАР. И никакой усталости. Дети тоже вошли во вкус.

Проснулись под шум океанических волн, дети гуляют по берегу, на улице +31. Заехали в порт, откуда можно перейти на пингвиний остров. Волны огромные, птиц, видимо, смыло.

17 августа, мы в Кейптауне. Сходили в океанариум, встретились с местным Димой с форума — он поселил нас в своем пентхаусе с обалденным видом на город. Дима живет здесь уже 17 лет, приехал с дочками по турвизе. Говорит, что это лучшее место для жизни. Сейчас ему здесь хорошо, он придумал себе бизнес, хотя по приезду у него украли все деньги и джинсы, приходилось зарабатывать на жизнь продажей бутербродов.

Дмитрий уже узнал про отправку моего авто в Аргентину, поехали к нему в офис снять копии. По дороге заскочили на винную ферму.

На следующий день поехали на экскурсию по ближайшим городкам. Пока подходила очередь на СТО, смотались на Мыс Доброй Надежды, увидели морских котиков, заехали на пингвинов. Мыс грандиозный! Завтра на Мыс Игольный — самая южная точка Африки, потом в Германус — китов смотреть. Билеты детям куплены, летят через два дня, а до Йоханнесбурга больше 1600 км.

Селимся в 10 км от Мыса Игольный, у какого-то маяка на стыке Индийского и Атлантического океанов. Красота!

В Йоханесбурге выбрасываем детей с вещами в аэропорту — они когда-то хотели домой, сами селимся в отеле неподалеку. Ужин в номер, сам в ванну с бутылкой «Шерри». Под окном у бассейна — три березки с почками. Приятно.

В Лесото не поехали — надо было визу заранее оформлять. Решили довольствоваться горами в округе. Позже выяснилось,что за 100 рандов нас бы туда пустили... Что ж, прощелкал халявную страну.

Поехали посмотреть Ист Лондон, жаль, что на ночь глядя — тут после 19 часов все вымирает. Сложилось ощущение, что город живет торговлей автомобилями. Зато в центре — симпатичные старинные здания, часовая башня. Посмотрим утром.

Вернулись в Кейптаун, отправили машину — через 26 дней будет в Буэносе. Дима везет нас на на винодельню с сыром, вином, бренди и портвейном. У нас говорят не мешайте и не пейте за рулем, здесь — наоборот. Потом пошли памятники и прекрасная смотровая с видом на океан и Кейптаун. Прекрасное место. На самом деле, уезжать из Кейпа не хочется — это действительно лучший город в Африке.

На следующий день идем за сувенирами, находим гору недорогих безделушек, ром, бренди и... Дима отвозит нас в аэропорт. Машины моей на парковке уже нет — наверное грузится. Она — в Америку, мы — в Домодедово.

Вообще в ЮАР люди живут в двух измерениях — черном и белом. Они почти не соприкасаются и отделены колючей проволокой и заборами. Вот так и существуют два независимых измерения на одной земле.