Выбор места для очередного приключения был неожиданным. И не потому, что я предпочитаю пляжно-экзотический или цивильно-европейский отдых. Совершенно напротив, в силу публичности профессии люблю отдыхать в местах, где животных гораздо больше, чем людей. По этому параметру Камчатка подходила идеально. Проблем было две:

1) Звали на треккинг (пеший поход) вокруг Анапурны, одного из красивейших непальских восьмитысячников, - совершенно сопоставимый с камчатским трипом по финансовым затратам. А в Непал я хочу давно, хотя пока безуспешно.

2) Ровно год назад я уже путешествовала по Камчатке: на Ключевской и Южной группе вулканов с восхождением на Плоский Толбачик (3682 м), Мутновский (2322 м) и Горелый (1829 м).

Поэтому, что называется, «наелись». Но когда Анвар Шангараев (альпинист, известный не только в Омске, но и далеко за его пределами), руководитель "Клуба свободных путешественников", предложил поехать на Камчатку, в Кроноцкий заповедник, что-то вдруг так защемило-защекотало в груди, что, не включая мозг с его сомнениями и рациональным «уже были», организм тут же ответил: «Да».

Потом, после чаепития с Анваром, уже на пути домой мозг все-таки попытался отвоевать свое право на принятие решений. Внутрисистемная борьба души и мозга закончилась просто и быстро. Размышляя о том, какой вариант путешествия все-таки "ближе к телу", я запуталась в своих архишироченных (а-ля султан) штанах, привезенных из предыдущего путешествия по Турции. И, растянувшись во весь рост на асфальте, разглядывая разбитые в кровь колени и ладони, решила:

– На Камчатку. Непал – в следующий раз.

Маршрут

Когда мы вернулись в Омск, я с глазами городского сумасшедшего и пеной у рта рассказывала всем, кто хотел и не хотел слушать, но был вынужден (в силу различных обстоятельств), о наших камчатских приключениях, и люди знающие пытались поднять меня на смех:

- На катамаране по океану? Да не смешите меня!

- Около суток провели в Долине гейзеров? Да в правилах заповедника написано: только на вертолете и только полтора-два часа. Больше там находиться не разрешается!

- Ночевали в Долине мертвых? Да там животные через два-три часа умирают!

Поэтому – специально для неверующих – нитка маршрута. Протяженность маршрута ? 600 км. Водная часть ? 250 км (или 136 морских миль). Преодолена на катамаране "Касатка" за 16 ходовых часов. Пешая часть маршрута ? 200 км, преодолена 12 парами ног за 17 дней. Автомобильная часть – посёлок Лазо – вулкан Плоский Толбачик ? 160 км. Мы пересекли территорию Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника с юго-запада на северо-восток по диагонали, перевалив два горных хребта – Восточный и Еще Один Какой-то. На пути нам попались 11 вулканов, одно самое большое пресноводное озеро Камчатки – Кроноцкое, возникшее в результате лавового извержения одноименного вулкана, кальдера вулкана Узон, Долина гейзеров, лавовые поля вулкана Плоский Толбачик, горячие термальные источники и прочие водоемы. В процессе похода натерто 43 мозоли и потеряно около 40 кг жировых запасов его участников (нас было 12).

Ужасно тихий океан…

Океан в этот раз действительно был каким-то очень тихим и благодушным. Мы погрузились на катамаран с оптимистичным капитаном Владимиром (он же владелец, он же строитель судна), который всю дорогу рассказывал о недавнем путешествии на Командорские острова. А его славная команда кормила нас вкуснейшей рыбой и морепродуктами.

Мы шли через Авачинскую бухту в открытый океан, нас ощутимо покачивало на волнах, и меня не покидала мысль: а как будет там, в Океане? Наша 12-метровая посудина хотя и выглядела элегантно, да и бежала по волнам очень легко, но чувства защищенности и безопасности у меня не вызывала. Да и леер (ограждение по бортам) был какой-то уж очень несерьезный. А вдруг волна, а я на палубе? Но уйти я тоже не могла: именно сюда, к скалам Три Брата, возят туристов смотреть китов-касаток. Я все время приставала к капитану:

- Владимир, а нас не может перевернуть волна?

- Ну разве это волна? - улыбался Владимир в свою викингскую бороду. - Это же полный штиль… Вот когда мы ходили на Командоры…

И следовала новая волна командорских впечатлений. Я не сдавалась:

– Владимир, а если вдруг шторм, как мы будем спасаться?

- Ну какие тут шторма? - снисходительно, прищурив левый глаз, отвечал Владимир. - Вот когда мы ходили на Командоры...

И я ему как-то сразу после этого поверила. Касаток, увы, мы так и не увидели. Зато был морской лев – смешной, любопытный, ушастый и очень подвижный тюлень. Он даже устроил целое представление. Выпрыгивал из воды, кувыркался, позировал для съемки. Повеселили и каланы – морские выдры. Эдакие двухметровые кокетки, топ-модели, "профессионально" поворачивавшиеся под прицелы наших объективов то одной, то другой частью тела.

- Смотри, смотри! Они как манекенщицы на подиуме, демонстрируют свои шикарные шубки, – тычет в бок Дима, московский бизнес-тренер и оптимист, не растерявший своего позитивного настроя за все время нашего, ох таки нелегкого, путешествия. - А мы сейчас, как жюри на конкурсе красавиц, будем ставить им оценки!

Шубки... шубки... а мне тогда очень хотелось разглядеть их карман под левой передней лапой, куда они прячут собранных моллюсков на обед. Но показ этой части туалета, видимо, не входил в программу… А потом как-то сразу наступила ночь, темно-фиолетовая и непроглядная, как чернила, беззвездная и безлунная, и мы нехотя разбрелись по каютам. А океанские волны качали нашу "Касатку" между небом и водой, что-то нашептывали на ухо о прошлом и будущем, и я провалилась в глубокий сон.

Дороги, которые мы выбираем…

Интересно устроен человек. Ему все нужно знать точно. Мы все время спрашивали Анвара, нашего руководителя:

- Сколько километров до места ночевки? А когда мы придем? А почему, если нам надо идти во-о-он к той горе, мы идем в другую сторону?

Анвар терпеливо отвечал. Не удовлетворившись иной раз его ответами, начинали терзать Лену - "женщину с ружьем" (инструктора заповедника, сопровождавшую нас).

- Кто ходит прямо, дома не ночует, - отшучивались они.

Очень скоро мы поняли истинность этих высказываний. Поняли тогда, когда приходилось пробираться через кедровый стланик или ольшаник (заросли карликового кедра и ольхи. - Авт.) со скоростью 150 м в час, идти по руслу ручья, следуя всем его поворотам и изгибам. Или, спустившись с достаточно высокого холма, вновь подниматься на него, чтобы выбрать другое направление, идти по совсем другому, не отмеченному на нитке трека распадку через перевал, потому что до другого распадка не дойти через заросли. Почему? А потому что по этому участку маршрута никто не ходит.

– Анвар, а почему мы не пошли по той тропе, куда пошла группа из Германии, пробитой квадроциклами и помеченной красными ленточками? – вопрошаем мы, разглядывая свои мозоли, поглаживая синяки и рассматривая грязь, черной лентой поселившуюся меж наших "офисных" ногтей.

- Кто ходит прямо, дома не ночует, – хитро улыбаясь, отвечает Анвар.

Где спят драконы…

Когда меня спрашивают, красиво ли в Долине гейзеров, в кальдере (это обвалившийся вулкан) вулкана Узон и вообще на Камчатке, я впадаю в легкую стадию идиотизма, застывая с открытым ртом. Я не могу ответить на этот элементарный вопрос. Слово «красиво» неприменимо к тамошним достопримечательностям (да простят меня местные жители!). Мощно, сильно, первобытно. Брутально, если хотите! Разве может быть красивым место, где спят драконы? Когда смотришь, как кипят грязевые котлы, первая мысль, которая приходит в совершенно пустую голову, – так рождалась Вселенная. А рядом находятся новые кратеры - только-только родившиеся вулканы-детеныши. Пока их размеры 30-40 см. Но чуть отведешь взгляд в сторону и видишь, какими вымахали их старшие братья. В кальдере Узон драконы спят достаточно спокойно, глубоким предутренним сном. А вот в Долине гейзеров сон их беспокоен. Буквально каждые 10-15 минут происходит извержение. И не важно, гейзер ли это Малыш, недавно пробившийся из-под земли после схода в 2011 году мощного селевого потока, фонтан его не превышает 1 м, - или гейзер Великан, который извергается раз в пять лет на высоту до 50 м.

Просто ты понимаешь, какие нешуточные страсти кипят внутри нашей планеты, и ощущаешь, что ты - только мелкая песчинка, которую дракон уничтожит, даже не проснувшись. На подходе к вулкану Толбачик была еще одна встреча с драконом. Здесь в 2013 году произошло мощное извержение, языки лавы стекли на 11 км от подножья, как драконьи хвосты. Когда отламываешь кусок лавы, из глубин до сих пор идет пар, а кое-где видны огненные следы еще не остывшего камня.

На одном из кордонов заповедника мы разговорились с инспектором. Он сказал нам, что на Камчатке сейчас очень сложная сейсмическая ситуация. Если произойдет очередное извержение какого-нибудь из крупных действующих вулканов (а их там 29!), то в океане сформируется мощное цунами, последствия которого для полуострова предсказать невозможно. Поэтому пусть лучше драконы спят…

Танцы с медведями: кто выше, тот и круче

Во время путешествия в нашей небольшой группе сформировалась национальная камчатская забава – "сфотографируй медведя!" Медведей мы видели практически каждый день. В моей медведографии (а я в группе не самый отчаянный фотоманьяк) запечатлено три медведицы с медвежатами и пара-тройка медведей-самцов. Всего же я их насчитала 20. Причем всех цветов и оттенков – от светло-соломенного до черно-коричневого. Если в вашем сознании при слове «медведь» всплывает детский сказочный образ глуповатого увальня, забудьте. Это зверь колоссальной силы и выносливости, великолепной реакции, отличной координации движений. Камчатский медведь при весе 200-400 кг развивает скорость около 60 км/час!

Кроме ежедневного созерцания медведя, мы все время жили, что называется, в «медвежьей среде». Часто с «человеческой» тропы мы сбивались на медвежью, которая нам казалась более проторенной и прямой и заканчивалась свежепримятой травой – медвежьей лежкой. В поисках меток тропы на деревьях взгляд часто останавливался на клоках коричневого жесткого меха – здесь медведь чесал о дерево спину… Ну и конечно же, следы. Их мы видели везде и гораздо чаще, чем человеческие. Такое соседство поначалу напрягало. Страшно ведь! Затем стало приходить понимание того, что все в природе целесообразно. Если ты более слабый и не являешься вершиной пищевой цепочки (как нам порой по неразумению нашему кажется) – отойди, дай дорогу сильному.

Из забавного… На всех кордонах нам постоянно рассказывали о технике безопасности при встрече с медведем: не паниковать, собираться в кучу, издавать низкие звуки, шуметь. Один из участников группы, отправившись искать тропу, встретился с медведицей и ее отпрысками, что называется, нос к носу. Первое, что вспомнилось ему из технико-безопасного списка, было: "Вы должны всеми возможными средствами показать медведю, что вы больше него". Из всех возможных средств у человека был фотоаппарат. Как только медведица делала угрожающий шаг в его сторону, он поднимал руки с фотоаппаратом кверху. Минут десять продолжался этот танец. Затем стороны, так и не выяснив, кто из них больше, разошлись по своим дорогам.

Также из живности нам встретились олени-карибу, евражки (суслики) – этакие упитанные господа в пушистой шубе. На океанском побережье – сивучи и морские львы.

- В общем-то, наша задача - охранять медведей от вас, - абсолютно серьезно заметила Лена, та самая" женщина с ружьем". - Ведь это же они здесь живут! А вы - нежданные и незваные гости...

Люди

О Камчатке можно говорить бесконечно. Но как ни банально, главная ее ценность – это все-таки люди. Замечательные, сильные, красивые. Именно такие попадались на нашем пути. Валентин. Эдакий морской волк, осевший после 20 лет работы на Севморпути на кордоне Семячинском. Пишущий проникновенные стихи, прячущий за суровой бородой свою любовь к людям. Наш проводник – инспектор Кроноцкого заповедника Елена, бесконечно и безгранично любящая Камчатку и знающая о ней все и немного больше. Волонтер Евгений, открытый всем ветрам… Спасибо вам! Спасибо всем тем, с кем мне выпало счастье путешествовать! До новых путешествий!

***